Не надо так сильно затягивать.) Не смотрел Elsa, но там момент ну очень слабый, когда у себя откручивал (никто не лазил с завода) — удивился, насколько легко страгиваются гайки, принимая во внимание что рампа рассчитана держать давление почти до двух тонн на см², а с учётом заложенного запаса прочности так все 4 т небось.
Только на A6 C6 к шкиву насоса так не подобраться, поэтому пришлось одолжить у товарища машину и использовать её как постоянный источник тока для кручения стартёром.) Ну это я на второй раз умный стал, а на первый высадил 2 аккумулятора.
Оба раза заглох на ходу при наступлении холодов из-за летней соляры в баке.
Поэтапно, как развоздушить A4/A6/A8 3.0 TDI I поколения: 1. Обеспечить питание стартёра примерно на 1-2 минуты (жрёт ~350 ампер, а при пуске ещё больше). 2. Развоздушить топливный фильтр. Для этого: — Выкрутить болтик на топливном фильтре. — Включить насос в баке. Например, подав +12 В с клеммы под капотом, либо диагностическим шнурком (у 3.0 TDI ASB включить можно только в тесте исполнителей и не на долго). У леворукой A6 C6 предохранитель насоса находится в правом блоке предохранителей торпеды (N1 слева в нижнем ряду, на 20 А). Провод вставлять в верхнюю клемму преда. — Дождаться, пока из резьбы не пойдёт соляра, закрутить болтик. 3. Развоздушить трубку подачи топлива в ТНВД: — Ослабить гайку трубки подачи (на самом ТНВД). — Включить насос в баке, дождаться пока соляра не вытолкает пузырь воздуха из прозрачной трубки, закрутить гайку. 4. Я развоздушил сам ТНВД, ослабив гайку напорной трубки на самом насосе, но это можно не делать. 5. Снимал фишку с клапана-регулятора давления на рампе (чтоб не завелась когда не надо). 6. Развоздушить Рампы как на видео выше, с той разницей что крутить ТНВД придётся стартёром, так как дрелью без разборки морды и снятия телевизора с радиаторами не подлезть… Крутить стартёром дольше 13 сек без перерыва нельзя, согласно мануалу — стартёр греется очень сильно и очень быстро, есть большой риск спалить обмотки! Я до кучи поддомкрачивал заднее правое колесо, чтобы клапан-регулятор на рампе становился верхней точкой для воздушного пузыря 7. Напялить фишку регулятора и завести. —————————————————
_Видел на форумах уже 3 истории, когда человек заглох посреди дороги из-за воздуха в системе, а потом жалуется, де пришлось заменить все 6 форсунок и типа они заклинили и типа проблема была в них. Проблема только в говномастерах, которые не могут нормально развоздушить, начинают искать мифическую неисправность и лезут снимать клапан-регулятор/датчик давления,/клапан-дозатор на ТНВД, короче говоря, занимаются конвульсивной ерундой, не понимая "почему в рампе 0 бар". При этом они заносят в топливную систему грязь, которая, собсно и убивает форсунки уже после успешного развоздушивания.
Пока насос не создаст в рампе рассчётное давление запуска (около 150 атмосфер, зависит от температуры топлива), ЭБУ ДВС даже не начнёт открывать форсы…
Справедливости ради, скажу что неисправные форсунки действительно могут быть причиной нуля в рампе, как и неисправный клапан-регулятор. — Они могут сливать очень много топлива в обратку, при чём больше чем давит насос ТНВД.
Однако в них проблема или нет, мгновенно диагностируется взглядом на прозрачную трубку подачи топлива в ТНВД — если она пуста, значит причина — не форсы и не регулятор, а подсос воздуха, либо забитый парафинами соляры фильтр/заборная сетка в баке и пр..
П. С. даже сдохший насос в баке не может быть причиной, так как всё что он умеет делать — докачивать соляру до шестеренчатого насоса на ТНВД, а дальше тот начнёт сосать её сам. Иными словами, он необходим только для развоздушивания и перекачивания топлива из одной секции бака в другую, а некоторые дизельные ДВС вообще насоса в баке не имеют._
Один Ответ
Не надо так сильно затягивать.)
Не смотрел Elsa, но там момент ну очень слабый, когда у себя откручивал (никто не лазил с завода) — удивился, насколько легко страгиваются гайки, принимая во внимание что рампа рассчитана держать давление почти до двух тонн на см², а с учётом заложенного запаса прочности так все 4 т небось.
Только на A6 C6 к шкиву насоса так не подобраться, поэтому пришлось одолжить у товарища машину и использовать её как постоянный источник тока для кручения стартёром.) Ну это я на второй раз умный стал, а на первый высадил 2 аккумулятора.
Оба раза заглох на ходу при наступлении холодов из-за летней соляры в баке.
Поэтапно, как развоздушить A4/A6/A8 3.0 TDI I поколения:
1. Обеспечить питание стартёра примерно на 1-2 минуты (жрёт ~350 ампер, а при пуске ещё больше).
2. Развоздушить топливный фильтр. Для этого:
— Выкрутить болтик на топливном фильтре.
— Включить насос в баке. Например, подав +12 В с клеммы под капотом, либо диагностическим шнурком (у 3.0 TDI ASB включить можно только в тесте исполнителей и не на долго). У леворукой A6 C6 предохранитель насоса находится в правом блоке предохранителей торпеды (N1 слева в нижнем ряду, на 20 А). Провод вставлять в верхнюю клемму преда.
— Дождаться, пока из резьбы не пойдёт соляра, закрутить болтик.
3. Развоздушить трубку подачи топлива в ТНВД:
— Ослабить гайку трубки подачи (на самом ТНВД).
— Включить насос в баке, дождаться пока соляра не вытолкает пузырь воздуха из прозрачной трубки, закрутить гайку.
4. Я развоздушил сам ТНВД, ослабив гайку напорной трубки на самом насосе, но это можно не делать.
5. Снимал фишку с клапана-регулятора давления на рампе (чтоб не завелась когда не надо).
6. Развоздушить Рампы как на видео выше, с той разницей что крутить ТНВД придётся стартёром, так как дрелью без разборки морды и снятия телевизора с радиаторами не подлезть…
Крутить стартёром дольше 13 сек без перерыва нельзя, согласно мануалу — стартёр греется очень сильно и очень быстро, есть большой риск спалить обмотки!
Я до кучи поддомкрачивал заднее правое колесо, чтобы клапан-регулятор на рампе становился верхней точкой для воздушного пузыря
7. Напялить фишку регулятора и завести.
—————————————————
_Видел на форумах уже 3 истории, когда человек заглох посреди дороги из-за воздуха в системе, а потом жалуется, де пришлось заменить все 6 форсунок и типа они заклинили и типа проблема была в них.
Проблема только в говномастерах, которые не могут нормально развоздушить, начинают искать мифическую неисправность и лезут снимать клапан-регулятор/датчик давления,/клапан-дозатор на ТНВД, короче говоря, занимаются конвульсивной ерундой, не понимая "почему в рампе 0 бар".
При этом они заносят в топливную систему грязь, которая, собсно и убивает форсунки уже после успешного развоздушивания.
Пока насос не создаст в рампе рассчётное давление запуска (около 150 атмосфер, зависит от температуры топлива), ЭБУ ДВС даже не начнёт открывать форсы…
Справедливости ради, скажу что неисправные форсунки действительно могут быть причиной нуля в рампе, как и неисправный клапан-регулятор. — Они могут сливать очень много топлива в обратку, при чём больше чем давит насос ТНВД.
Однако в них проблема или нет, мгновенно диагностируется взглядом на прозрачную трубку подачи топлива в ТНВД — если она пуста, значит причина — не форсы и не регулятор, а подсос воздуха, либо забитый парафинами соляры фильтр/заборная сетка в баке и пр..
П. С. даже сдохший насос в баке не может быть причиной, так как всё что он умеет делать — докачивать соляру до шестеренчатого насоса на ТНВД, а дальше тот начнёт сосать её сам. Иными словами, он необходим только для развоздушивания и перекачивания топлива из одной секции бака в другую, а некоторые дизельные ДВС вообще насоса в баке не имеют._